Королевство прямых зеркал

Любой обладатель зеркальной камеры знает, что к ней продается масса различных аксессуаров. Это тысячи, даже десятки тысяч наименований. Одних только объективов числа не счесть. А ведь еще есть вспышки, батарейные блоки, штативы, лампы, кофры... Кроме того, продается всякая мелочь вроде чистящих приспособлений и светофильтров. И поначалу разобраться в этом океане фото-периферии совсем непросто.

Объективы

Широкий выбор объективов — одно из главнейших преимуществ зеркальных Камер. Съемка пейзажей, портретов, макро — для каждой цели существует свое "стекло". Именно поэтому имеется множество типов объективов, а моделей — и того больше.

Прежде всего стоит рассмотреть основные паспортные параметры "линз". Главные показатели — это светосила и фокусное расстояние.

Цифровая фотография — это рисунки света на матрице. Перед тем как попасть на нее, свет проходит через объектив, который на этом пути частично поглощается. Способность объектива пропускать свет и характеризует светосила. Она указывается в модели объектива и обозначается буквой F. Чем ближе ее значение к единице, тем лучше. И наоборот: чем больше число F, тем хуже картинка при прочих равных. Малая же светосила чревата сложным устройством объектива и, как следствие, высокой его ценой.

Также светосила влияет на глубину резкости. Чем выше F, тем меньше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Это значит, что на фотографии объект в фокусе будет резким (четким), а объекты вне фокуса — нерезкими и размытыми.

Светосила измеряется во время зумирования, то есть изменения фокусного расстояния объектива (увеличения или уменьшения снимаемых объектов). Например, маркировка "F/3.5—5.6" говорит о том, что при минимальном зуме светосила будет равна 3,5, а при максимальном — 5,6.

Встречаются и объективы с постоянной светосилой, не зависящей от зума. Как правило, они дороже. В частности, у Canon это профессиональная L-серия. Такие "линзы" отличаются красной полосой на корпусе, в них используется оптика высокого класса.

Теперь о фокусном расстоянии. Оно показывает, насколько объектив приближает или удаляет объект. Например, надпись "70—300 mm" свидетельствует, что диапазон фокусных расстояний лежит в интервале от 70 до 300 мм (в эквиваленте обычных пленочных 35-мм камер). Объективы с постоянным фокусным расстоянием называются "фиксы", а с переменным — "зумы".

Важной характеристикой "стекла" является резкость. Чем резче объектив, тем четче выходит объект на фотографии. Как правило, "фиксы" резче "зумов".

Вообще существуют различные таблицы проверки резкости или точности фокусировки. Их фотографируют, и по полученным снимкам делают выводы. Такие таблицы можно купить в специализированных магазинах (хотя, вероятнее всего, в Ростове их не найти) или просто скачать в интернете. Очень грубо резкость можно проверить, сфотографировав газету с мелким шрифтом на некотором расстоянии и попытавшись разобрать текст на снимке.

Стоит отметить, что дефекты фокусировки у объективов встречаются крайне редко. В таком случае они подлежат юстировке (настройке).

В более сложных "стеклах" устанавливают оптический стабилизатор. Это механизм, позволяющий получать несмазанную картинку даже при достаточно сложных условиях съемки. Пригодится он в основном при фотографировании при слабой освещенности (в полутемном помещении, сумерках и т. п.). Стоит, однако, помнить, что стабилизатор отнюдь не является панацеей или заменой штативу: при прочих равных он дает выигрыш буквально на несколько интервалов выдержки срабатывания затвора.

Маркировка, указывающая на наличие оптического стабилизатора в объективе, у каждого производителя своя. У Tamron это VC, у Sigma — OS, у Nikon — VR, у Canon — IS. Большинство крупных компаний производит объективы только для себя. Canon делает "стекла" только для своих камер и не собирается делать их для своего конкурента Nikon. Nikon в этом плане полностью солидарна. Однако существуют и сторонние производители (например Sigma или Tamron), которые совершенно легально выпускают "линзы" для камер популярных фирм. Такие объективы дешевле оригинальных, но и в работе они обычно несколько хуже. Следует заметить, что словосочетание "сторонний производитель" вовсе не означает, что предлагается некачественная китайская подделка, разваливающаяся на глазах. Большинство сторонних производителей выпускает вполне качественную оптику и электронику. Главное преимущество их продукции — невысокая цена, недостаток же заключается в меньшей резкости. Так что перед покупкой такие объективы лучше потестировать, в крайнем случае — почитать отзывы о них в интернете.

"Широкоугольник"

Широкоугольные объективы — это "линзы" с широким углом обзора. Для каждого аппарата широкоугольным будет являться свой объектив. Дело в том, что "стекло" для фотоаппарата будет являться широкоугольным тогда, когда его фокусное расстояние меньше диагонали матрицы камеры. Такие объективы позволяют поместить в кадр полез зрения немного больше обычного, но за это приходится расплачиваться искажением картинки. Широкоугольниками часто снимают архитектуру и пейзажи. Второй недостаток этих объективов заключается в сложной оптической схеме, порождающей высокую цену.

Как пример тут можно привести "линзу" Canon EF-S 10—22 mm F3.5—4.5 USM.

"Рыбий глаз"

"Рыбий глаз" — это сверхширокоугольный объектив. Угол обзора у него достигает 180о. Фотографии, сделанные "рыбьим глазом", не спутать ни с чем другим: внешние линии на них очень сильно изогнуты.

Как пример можно привести Canon EF 15 mm F2.8 Fish-eye.

"Кит"

Кит (от англ. kit — комплект) — объектив, который продается вместе с камерой. Иными словами, штатный. Он охватывает самые используемые фокусные расстояния (например 18—55 мм), но дает среднее качество изображения. Зато у него невысокая цена.

Кит — отличный объектив для самоопределения. Новичку, недавно купившему зеркалку, сначала надо определиться с тем, что и как он хочет снимать. Выбор рабочих объективов сильно зависят от целей. Для этого-то и существует кит: поснимав им, новички поймут, какие еще "стекла" им нужны.

"Фикс"

Как уже было сказано выше, "фикс" — это объектив с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием. Как правило, у них отличная светосила (1,4—1,8), из чего следует высокое качество фотографий. У таких "стекол" обычно очень простая оптическая схема, так что они сравнительно дешевы. Недостаток же очевиден — отсутствие зума, из-за чего для хорошей компоновки кадра фотографу придется побегать.

Наиболее распространены 50-мм фиксы, часто используемые для портретной съемки. В качестве примера можно привести Sony 50 мм F1.4 (SAL-50F14).

"Телевик"

Телеобъектив (он же телевик) предназначен для съемки удаленных объектов. Фокусное расстояние у таких большое и колеблется от 70 до 300 мм и даже выше. Профессиональные модели имеют светосилу 2,8, любительские — около 4—5,6.

Недостатки таких объективов заключаются в больших габаритах и весе (самое настоящее фоторужье). К тому же качественные телевики очень дороги. Примеры: Sony 70—300 мм F4.5-5.6 G SSM (SAL-70300G), Nikon Nikkor AF-S 70-300 mm F4,5—5,6G VR IF-ED.

Суперзум

Этот тип объективов появился недавно. Их фокусное расстояние варьируется от 24 до 300—400 мм. Таким образом, эти "линзы" перекрывают весь диапазон часто используемых расстояний, заменяя собой сразу и универсалы, и портретники, и телевики. Их владельцам уже не надо таскать с собой три объектива — хватит и одного. К тому же весят суперзумы обычно немного, поэтому их часто берут в поездки, их даже так и называют — трэвел-зум (Travel zoom). Обратной стороной является компромисс в области качества: увы, резкость и светосила у них не впечатляют. Пример — Canon EF 100—400L F4.5-5.6 IS USM.

Макро

Как понятно из названия, эти объективы предназначены для макросъемки. Благодаря высокому контрасту и отличной резкости они позволяют снимать даже крошечные предметы. Фокусное расстояние таких стекол обычно лежит в пределах 50—100 мм, а светосила их составляет около 2,8. Как пример можно назвать Canon EF-S 60 mm F2,8 Macro USM.

Вспышки

Чтобы снимок получился хорошим, нужно достаточное количество света. Что делать, когда его не хватает? Нужно использовать вспышку! Да вот незадача: встроенная вспышка далеко не всегда дает красивую картинку. Дело в том, что она расположена слишком близко к оптической оси объектива. Поэтому получаются резкие тени, и в результате фотография выглядит плоской и ненатуральной. В большинстве случаев для достижения лучшего результата следует направлять поток света в потолок. Отразившись от него, он осветит объект съемки мягким рассеянным светом. Важное замечание: потолок должен быть не слишком высоким (иначе свет просто затеряется) и светлым (темный потолок просто поглотит свет).

Если объект съемки невозможно осветить отражением от потолка, можно направить свет в стену. На открытом пространстве придется освещать только "в лоб" — иного варианта нет. Для лучшей освещенности надо использовать внешние вспышки.

Главное их достоинство — поворотная голова, которая вращается в двух плоскостях и позволяет направить поток света хоть в потолок, хоть в стену, хоть обратно, то есть в лицо фотографу. К слову, внешняя вспышка — вещь первоочередной необходимости, и многие владельцы зеркальных фотоаппаратов покупают ее сразу же после приобретения камеры.

К вспышке обычно прикрепляют специальные отражатели-рассеиватели, которые помогают при поднятой голове устройства отразить часть уходящего вверх света прямо. Также рассеиватели помогают сделать свет более мягким на открытой местности, когда отразить его от стен невозможно. Снимая на улице со вспышкой без отражателя-рассеивателя, не следует направлять вспышку в небо. Многие профессионалы не покупают специальные отражатели-рассеиватели, а используют для этих целей лист белого картона, прикрепляя его ко вспышке канцелярской резинкой. Говорят, картон работает лучше любых покупных отражателей. Тем не менее такая конструкция забавно смотрится на аппаратуре общей стоимостью далеко за 100 тыс. рублей. Собственно, это единственный минус такого способа работы со светом.

Вспышки, так же, как и объективы, бывают и оригинальными, и выпущенными сторонними производителями. Вторые обычно дешевле, но они иногда ошибаются с экспозамером. У иных шумно двигаются лампы при зумировании. Тут надо исходить из поставленных задач: некоторым фотографам не нужна широкая функциональность, им достаточно и того, что вспышка умеет "бить" в потолок и стены.

Что еще?

В списке первых покупок фигурируют также фильтры (обычно ультрафиолетовые или обыкновенные защитные). Они предохраняют объективы от пыли, влаги и царапин. Неоспоримый плюс — их дешевизна. При частом использовании камеры очень велик шанс поцарапать оптику, так лучше пусть царапается фильтр за 300—500 рублей, чем объектив за тридцать тысяч. К тому же фильтры неприхотливы: их можно протирать хоть подолом хлопчатобумажной футболки, специальных средств по уходу они не требуют.

Важный вопрос: а чем заряжать аккумуляторы в дороге? Допустим, поехал фотограф в тайгу. Розеток там нет, зарядить аппаратуру негде. Решение существует — например, у Acme Power имеется целая линейка зарядных устройств, работающих от солнечных батарей. Они предназначены как для зарядки сотовых телефонов, так и аккумуляторов. В общем, были бы проблема и деньги, а решение современная фотоиндустрия всегда предложит.

Автор: Илья Бердников

Новости партнеров: